|
Бревно
В стародавние
времена бревна делались самым элементарным способом: со ствола
снималась кора - и стройматериал был готов к укладке. В данной
ситуации неровностей бревна было не избежать. Для того, чтобы
компенсировать уменьшение диаметра, бревна укладывались следующим
образом: комель верхнего бревна укладывался к вершине нижнего.
Вот только данный способ не спасал от перекосов, в результате
чего окна и двери часто просто не могли открываться. У современных
бревен такие недостатки отсутствуют. Обычно бревна цилиндруют,
в итоге они получаются идеально круглыми в сечении и имеют
одинаковый диаметр по всей длине бревна. В результате чего
происходит плотное прилегание бревен друг к другу в процессе
монтажа, конструкция становится более жесткой, теплоизоляционные
свойства стен становятся в разы лучше, да и сборка дома в
целом проходит гораздо быстрее. Ну и как было сказано выше,
во время сушки не обойтись без появления трещин.
С целью снижения
напряжения внутри бревна, предварительно перед сушкой выполняется
не очень глубокий пропил, ведь если трещины все равно не избежать,
то пусть она хотя бы будет там, где ее никто не заметит. Такое
место обычно находится там, где она прикрывается сверху или
снизу соседним бревном. Наличие данной трещины никак не скажется
на эксплуатационных качествах материала. Вот только на видимой
для глаза поверхности появление мелких трещин неизбежно. Для
этого, ещё до сушки, на бревнах оставляют технологический
допуск, который составляет всего несколько сантиметров. Он
удалится в процессе "чистовой" обработки, при этом
уменьшится число мелких разрывов. Оцилиндрованное бревно не
делается полностью круглым в поперечном сечении: обычно на
всю длину бревна делается продольный паз или выступ. Данная
мера обеспечивает более жесткое соединение бревен, а также
лучшую герметизацию стыков. В промежутки между бревнами укладывается
уплотнитель. Он представляет собой тонкое полотно, которое
делается по ширине паза. Уплотнитель невидим ни с наружной,
ни с внутренней стороны дома. Изготовить уплотнитель можно
из различных материалов, например. джутового каркаса, у которого
набивка из льна, или войлока, куда добавляется минеральная
вата, или синтепона, или вспененного полиуретана. В первую
очередь уплотнитель служит для герметизации стыков, а также
для того, чтобы защитить от холода, то есть у него есть функция
теплоизоляции.
Профилированный брус
Следующим популярным
лесоматериалом является профилированный брус. Брус может быть
двух видов: сплошным (цельным) или клееным. Больше трудностей
во время работы возникает в случае использования сплошного
бруса, так как он в разы сильнее искривляется во время сушки,
в сравнении с бревном, у него гораздо больше трещин на поверхности.
И далеко не все производители владеют технологиями сушки,
благодаря которым уменьшается количество трещин и не допускается
серьезная усадка стен из бруса. Но есть и другой путь: стена
"прячется" за декоративной обшивкой.
У клееного бруса
в разы меньше недостатков, чем у сплошного бруса, а также
оцилиндрованного бревна. Это связано со способом его изготовления.
Изначально происходит распиливание бревна на доски, при этом
чаще всего для клееного бруса используются доски, которые
выполнены из части дерева, находящейся ближе всего к ядру.
При этом годичные кольца сориентированы таким образом, чтобы
было скомпенсировано вероятное коробление. После чего выполняется
сушка каждой доски, затем они проклеиваются и сдавливаются
при помощи специального пресса. Благодаря свойствам клееного
бруса осадка стен сдерживается, в сравнении с остальными видами
лесоматериалов. Помимо этого клееный брус отличается повышенной
прочностью и не растрескивается. Ну а плюс ко всему его длина
может быть сколь угодно большой.
Но за все эти
достоинства клееного бруса придется соответственно и заплатить.
Обычно он стоит примерно на 25-30% дороже, чем простой брус.
Мнения о том, "дышит" ли склеенная древесина, у
специалистов разнятся. Есть два мнения: одни говорят, что
слои клея мешают "дышать" древесине, а клееный брус
может состоять из минимум двух и максимум шести досок-ламелей,
а другие считают, что благодаря использованию современных
материалов для склейки никакого воздействия на циркуляцию
воздуха через поры не происходит. У любого профилированного
бруса есть сверху трапециевидный гребень, а в нижней части
располагается паз, идентичный по форме. В результате соединения
получаются настолько жесткими и плотными, что иногда отпадает
необходимость в уплотнителе. Но несмотря на это лучше все-таки
воспользоваться дополнительной герметизацией и теплоизоляцией,
так как стоимость бруса все же невелика в сравнении с общей
стоимостью дома.
Таким образом,
у нас в наличии есть либо бревно, либо брус, значит пора начинать
строительство дома. Дома из дерева отличаются сравнительно
небольшим весом в сравнении с кирпичными или бетонными домами,
поэтому необходимо очень внимательно отнестись к выбору фундамента.
Фундамент может быть мелкозаглубленный или облегченный, но
это только в том случае, если проведены исследования грунта
на участке. Обычно всего в качестве основания используется
столбчато-ростверковый фундамент или монолитная железобетонная
плита, которая ребрами опирается на песчаную подушку.
Что касается основных
принципов сборки дома как из оцидиндрованного бревна, так
и профилированного бруса, то они ничем не отличаются друг
от друга. Укладку необходимо делать повенечно. Венцом называется
один ряд бревен. Есть фирмы, которые сначала устанавливают
металлические стяжки по периметру, а также углам дома, затем
на них "нанизываются" бревна или брусья. Монтаж
стяжек выполняется в тех местах, где самый продолжительный
и непрерывный ряд венцов, они должны проходить, начиная от
первого и заканчивая последним венцом. Стяжки необходимы не
только для того, чтобы у стен была правильная геометрия. Каждое
дерево, вне зависимости от того, как оно высушено, даст усадку.
При помощи стяжек дерево усаживается принудительно в процессе
строительства. На краях стяжки есть винты, которые затягиваются,
в результате чего венцы начинают более плотно прилегать друг
к другу. Но есть случаи, когда проект дома выполнен таким
образом, что стяжки и не требуются.
В обоих случаях
для того, чтобы конструкция была более жесткой, венцы необходимо
скрепить при помощи деревянных нагелей, то есть стержней,
которые забиваются через каждые два бревна или бруса в третий.
Расположение нагелей происходит с определенным шагом в шахматном
порядке. Обычно соединение бревен в углах делается "в
чашку", то есть когда конец выходит наружу, или "в
лапу", тогда остаток не виден. При соединении "в
лапу" торцы закрываются при помощи "наличников",
которые дополнительно защищают от влаги, а также микроорганизмов,
ведь торец для них - самый короткий путь внутрь деревянной
стены. Также "наличники" играют немалую эстетическую
роль, так как чаще всего трещины образуются в первую очередь
на торцах.
Точно также происходит
и сборка внутренних стен, которые изготавливаются из такого
же материала, как и внешние. Обычно это легкие перегородки,
то есть деревянный каркас, который заполняется утеплителем
и зашивается с обеих сторон панелями, выполненными "под
брус" или листами ДСП, ДВП. При помощи каркасной стены
сокращаются расходы древесины, ее очень легко построить, а
также у нее отличные тепло- и звукоизоляционные качества.
Для того чтобы прикрепить ее к внешней стене, могут быть использованы
самые разнообразные соединения, например, в "ласточкин
хвост", в пах, при помощи металлических пластин и т.д.
Особым моментом
является процесс крепления перекрытий к стенам. Базовые технологии
выглядят следующим образом: в том случае, если перекрытие
выполнено из такого же материала, из которого выполнена и
внешняя стена, то чаще всего перекрытие врубается "в
чашку". Если перекрытия выполнены из лаг, то есть специальных
балок, то можно укладывать в пазы, которые выпиливаются в
обгонной доске, прикрепленной к стене. Также можно прибивать
к стенам П-образные пластины, выполненные из металла, в них
уже и помещаются лаги. Другим вариантом является вырезание
отверстий, куда необходимо монтировать балки. Случается, что
длины бревна недостаточно для всей стены, в этом случае потребуется
врубка, то есть перпендикулярно стенам укладываются бревна
или брусья, при этом "выходя" наружу. Данным образом
маскируются места соединений.
Ещё совсем недавно,
приходилось ждать на протяжении года, до того момента, когда
сооружение осядет, только после этого можно было заниматься
установкой окон, дверей и отделкой дома. На сегодняшний день
это условие стало необязательным. Существуют специальные винтовые
опоры для столбов под козырьки над крыльцом, для колонн, а
иногда и для стен, с их помощью можно регулировать высоту
данных элементов.
Коробкам окон
и дверей также не страшны перекосы, так как они сделаны в
виде скользящих конструкций. Допустим, вырезается паз в торце
стены, у коробки же "по бокам" есть Т-образный деревянный
дюбель, если стена осядет, то коробка не поменяет свое расположение.
Достаточно часто выполняется крепление коробки не к стене,
а к брускам, соединенным со стеной посредством овального паза,
винт в нем может абсолютно свободно перемещаться вверх или
вниз. Таким же образом происходит крепление отделочных покрытий,
таких как плитка, натяжной потолок или гипсокартон. Раз известно,
что со временем несущая стена осядет, то необходимо оставлять
зазор между потолком и "декоративной" стеной.
Есть заблуждение
относительно деревянных домов, что в таком доме не получится
создать настоящий европейский комфорт. Конечно, в избе это
вряд ли получится, а вот если дом современный бревенчатый
или брусовый, то это совсем несложно. В деревянный коттедж
с легкостью устанавливаются "теплые полы", вентиляция,
встроенный пылесос или "умный дом". При этом строители
сделают все таким образом, что эстетика жилища никак не пострадает.
Также есть некоторые способы, как скрыть инженерные системы.
Обычно их прячут в потолок, а прокладка с этажа на этаж происходит
в специальных коробах.
Перепечатка материалов разрешена только с размещением
ссылки на http://www.narzem.ru
Все
советы и рекомендации
|
